*** más cosas sobre bielas BH y pedales (2ª parte)

2ª parte del post  *** más cosas sobre bielas BH y pedales .

Aviso a navegantes: alta densidad teórica, cójanselo con calma.

Bien, ahora continuamos el "estudio aclaratorio" por la parte más alejada del pedalier: los extremos de las bielas, donde se enroscan los pedales.

Esta sencilla unión a rosca entre biela y pedal puede ser extremadamente complicada si se desconocen algunas variables y se mezclan "conceptos":

A modo de paseo vamos concretando esta diversidad:

 

1- En cada bici hay la biela del lado izquierdo, y la biela del lado derecho (la del plato).

2- Cada pareja de pedales la forman el pedal de la izquierda y el pedal de la derecha (del lado del plato).

3- El pedal de la derecha tiene la rosca "normal", o sea, se enrosca en el sentido de las agujas del reloj,

¡¡ PERO !!  por contra, el pedal de la izquierda tiene la rosca al revés, inversa (o sea, se enrosca en sentido anti-horario).

( Se entiende la izquierda o derecha tal y como si estuvieramos sentados en el sillín de la bici,  con las manos en el manillar, como si fueramos a circular: la mano derecha en el lado derecho y la mano izquierda en el lado izquierdo )

Hasta aquí no parece muy problemático el asunto, pero ahora le añadimos que:

 Existen 3 tipos de roscas de pedales :

1- rosca 1/2" x 20 TPI 

    Esta rosca se denomina U.S.A., americana, o también I.S.O. Primary.  Muy utilizada en bicicletas clásicas americanas, coaster bikes, así como en bicis de BMX, clásicas y modernas.

Es la rosca de menos diámetro, el espárrago del pedal mide aproximadamente unos 12,7mm de diámetro, y tiene 20 hilos de rosca por cada pulgada. Es fácil de distinguirla a simple vista. En Europa es la menos habitual.

1 pulgada  =  1"  =  25,47mm

2- rosca 9/16 x 20 TPI

    Esta rosca corresponde a las denominaciones I.S.O. Alternate,  Italian,  English,  BSC,  W...

 Es la rosca actual más extendida en todo el mundo en cuanto a pedales. De los años 80s hasta nuestros dias buena parte de bielas y pedales llevan esa rosca.

Su diámetro corresponde a unos 14,3 mm, y tiene 20 hilos por pulgada.

3- rosca 14mm x 1.25mm

 Es la famosa rosca Francesa, o Metrica, actualmente en desuso aunque durante décadas fué ampliamente utilizada, hasta mediados de los 80's. Numerosas bicicletas clásicas tienen roscas métricas, no sólo bicis francesas, sinó bicis de todo el mundo.

Visualmente es muy parecida a la anterior 9/16 x 20F, pero midiendo con un calibrador se percibe que su diámetro no sobrepasa los 14mm. Cada paso de rosca (distancia entre hilo y hilo) mide 1.25mm, por lo que es muy parecida a los 1,273 mm de la rosca inglesa.

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Hasta aquí las 3 roscas que nos podemos encontrar, y para rellenar la cocktelera teórica  hay una última cuestión a añadir:

Debido a que a simple vista se pueden confundir una francesa con una italiana, o con una inglesa (hablo de roscas),  los numerosos fabricantes han utilizado diversas marcas gravadas en los pedales y bielas para indicar el lado (en pedales) y el tipo de rosca (en pedales y bielas).

Por ejemplo, en los pedales muchos fabricantes marcan o bien 14 x 1.25 , o bien 9/16 x 20, es el caso de Campagnolo, que lo registra absolutamente todo.

también hay rarezas, como Zeus, que marca BSC al pedal de rosca inglesa mientras que no marca nada en la rosca francesa... pero Zeus es un lío, he visto M (de métrica) o f de francesa y en cambio ser roscas inglesas, probablemente peligrosos errores de marcaje.

En las bielas, por ejemplo, algunos fabricantes japoneses no marcan nada en roscas inglesas y si marcan M14 cuando se trata de rosca francesa.

Y también está la derecha e izquierda en los pedales, segun sea el país de origen, hay D,D,R,D ( Derecha, Droite, Right, Diestra) en el pedal derecho o bien I, G, L, S (Izquierda, Gauche, Left, Siniestra) para el pedal izquierdo.

Todo esto es lo que hay sobre teoria de roscas de pedales de bicicleta.

Ahora pasamos a la práctica del trabajo de campo, centrando la atención en las bielas BH.

Aunque estas bielas de bicis juveniles ochenteras parecen algo muy alejado de la bicicleta clásica internacional, veremos como son similares y no se salen del marco teórico.

Demos una vuelta a modo de paseo. Por fin fotos!

Observamos como detras de las bielas de cinco anillos aparecen unas W sospechosas.

Ahora observamos unos pedales BH, en uno hay gravadas ILW y en el otro DRW.
Eso significa Izquierda/Left + W y Derecha/Right + W.
La W por deducción y comprovaciones, casi seguro que corresponde a la palabra Whitworth, ya que se trata de la rosca inglesa: 9/16 x 20.

En la siguiente imagen se percibe la inclinación de las roscas.
Incluso sin tener ninguna marca grabada, se puede distinguir a simple vista si un pedal es del lado derecho o del lado izquierdo. El hilo de rosca siempre apunta hacia delante y hacia dentro de la bici.

Ahora vemos unos pedales azules de la casa Notario, que simplemente tienen una D y una I .
A veces en algunos fabricantes sólo identificaban al pedal izquierdo, con una I.

a continuación unas bielas BH de tres brazos, que en su parte trasera no tienen grabadas ni letras ni números. 

Las bielas BH sin marcación usan rosca francesa para los pedales.

En España, hasta los años 80, casi todos los fabricantes usaban roscas métricas, por eso no tenía sentido marcarlas. 

BH exportó un poco sus BMX en los años 80, por eso cambió roscas y por ejemplo los pedales contienen L y R, de Left y Right. Un paso hacia lo internacional.

Debido a la similitud de ambas roscas y el desconocimiento de estas diferencias, suelen haber problemas de compatibilidad, a veces graves, cuando se quieren unir bielas y pedales de roscas distintas.

En la foto de abajo, por ejemplo. La biela y el pedal azul seguirán unidos para siempre. En su momento se enroscó a la fuerza un pedal de rosca inglesa (W) en una biela de rosca francesa (sin marcación). 

No hay llave capaz, ni punto de apoyo ni palanca de Arquímedes que valgan. Son inseparables.

A continuación otra instructiva imagen de daños producidos al querer meter un pedal de rosca 9/16 x 20 en una biela de rosca M14 x 1.25.

Esta vez el mecánico se dió cuenta de que no era normal tener que aplicar tanta fuerza para enroscar un pedal, que algo no era como debía, vaya!
 

Dando marcha atrás y con mucha fuerza volvió a sacar el pedal, con el resultado de media rosca comida. No recuerdo si ese mecánico fuí yo, pero podría ser. Son cosas que nos han ocurrido a muchos.

Por suerte, el poco hilo restante aún permitirá agarrar un pedal con garantías.

Vistos tales peligros, lo interesante es poder determinar si una rosca es francesa o inglesa sin tener que ir haciendo comprobaciones in situ, a boleo, intentando juntar pedales y bielas a suerte, para ver si resultan compatibles o no...

Hay una manera más efectiva.

Con la ayuda de un calibrador (pie de rey), podemos descubrir las pequeñas diferencias entre ambas roscas.

en Pedales:

ROSCA FRANCESA (M14 x 1.25): el diámetro exterior será inferior a 14mm,  entre 13,7 y 13,9mm 

ROSCA INGLESA (9/16 x 20): el diámetro exterior será superior a 14mm, , entre 14,10 y 14,25mm

En la foto un pedal Zeus con rosca francesa ( mide 13,85mm) y un pedal Shimano de MTB con rosca inglesa. Visualmente son indistinguibles.

en Bielas:

ROSCA FRANCESA (M14 x 1.25): El diámetro interno será inferior a 13mm, entre 12,5 y 12,8 mm
(En la imagen la biela Gipiemme y la medida de 12,50mm)

ROSCA INGLESA (9/16 x 20): el diámetro interno será ligeramente superior a 13mm
(13,15mm en la imagen, una biela Stronghlight. En los años 80's muchos fabricantes franceses pasaron a utilizar la rosca inglesa)

Hay que tener en cuenta que pueden existir pequeñas diferencias debido al fabricante y al desgaste del hilo de rosca.

Pero midiendo correctamente con el calibrador podemos saber de antemano si un pedal y una biela son compatibles (y obviamente teniendo claro si se trata del pedal de la derecha o de la izquierda, y su consiguiente sentido de enroscado).

De todas maneras el roscar un pedal debe ser fácil, simplemente con la mano, o con la ligera ayuda de una llave. Si el pedal empieza a agarrotar-se a poco de empezar es mal asunto. Podria ser que fueran roscas distintas... o también podría ser que  las roscas estuvieran sucias. Es mejor dar marcha atrás y descubrir el problema.

Para limpiar/repasar roscas son muy útiles los pares de machos de roscar, izquerdo y derecho. 

Estas herramientas son fáciles de conseguir en rosca inglesa y difíciles de conseguir en rosca francesa.

La imagen es de Park Tool Co.

 Mi versión rat style de dichas herramientas es un cepillo metálico, que con un poco de aceite y acoplado al taladro cumple muy bien la función de limpieza interna del hilo de rosca, rápidamente y sin esfuerzo.
Las bielas de aluminio normalmente quedan bien limpias con un cepillo de dientes y gasolina, a mano, sin esta maquinaria (al aluminio se le debe tratar con más cuidado). Si tenemos dudas de si tratamos con aluminio o acero podemos servirnos de un iman delator.

Para finalizar este paseo técnico sobre bielas y pedales comentar un par de cosas:

1- Queda claro que la rosca 9/16 x 20 es un poquito más grande que la rosca M14 x 1.25

2- Si tenemos unas bielas de rosca francesa y queremos instalar unos pedales modernos, por ejemplo unos automáticos, es posible transformar la rosca de las bielas pasando los machos de rosca inglesa. Siempre empezando por la parte posterior de la biela.

3- debido al auge de la bicicleta clásica y su recuperación, han surgido fabricantes que comercializan nuevamente pedales con rosca francesa, al menos para bicicletas sencillas, de paseo, utilitarias, pedales tipo Notario, Ripa...
A su vez, las plataformas de internet de compra-venta de material antiguo y NOS a nivel internacional, blogs, webs, ebay... ha hecho posible la búsqueda y captura de antiguas bielas y pedales con rosca francesa, que hace unos años parecían desaparecidos, pero que ahora van saliendo a la luz.

Todo esto es muy bueno para la salud de las viejas bicis con roscas francesas.
;-)
Jusqu'à la prochaine fois, mes amis!

*** más cosas sobre bielas BH y pedales (1ª parte)

He escrito este post en castellano, para variar un poco y romper rutinas, aunque sólo sea en la forma y no en el fondo. Disculpad las faltas ortográficas, siempre las hay, también cuando escribo en catalán. A ver si en posts futuros también hago incursiones en otros idiomas y así mi pequeño rebaño de neuronas hace algo más de ejercicio.

El tema "técnico" de hoy vuelve sobre el apasionante problema de las antiguas bielas BH y su peculiar unión con sus ejes de pedalier, también BH (los únicos ejes compatibles para ellas). 

Por si alguien se acaba de incorporar en este mundo biciretro, resumir que "el problema" aparece cuando intentamos separar las bielas de su eje.
Son casi inseparables.
La extracción de las bielas resulta tan especialmente difícil que sobre ello se han rellenado ya divertidos hilos foreros, (aquí), o (aquí),  páginas en blogs (como ésta), y se han hallado diversas maneras de proceder, más o menos afortunadas, más o menos agresivas... incluso la fábrica AGPA, ya en los años 80, ideó un extractor especial para este único fin. 

La cosa mejoró 180º hacia finales de los años 80, cuando BH se integró a la normal comunity, e implantó en sus nuevas bicis el sistema de unión más usual entre ejes y bielas en aquellos tiempos: el eje de cuadradillo (ejemplo aquí).
Con esta mejora, y el aterrizaje de las Mountain Bikes, y el The End de las Californias, etc., todas aquellas pesadillas de mecánico pasaron a la historia... durante dos décadas, hasta hace 4 o 5 años, cuando todo lo retro y ochentero retornó. Así todas aquellas viejas BH han vuelto a entrar en escena, ahora ya como supervivientes, la mayoría hechas polvo y suplicando atención y restauración.
Y con ellas también reapareció "el problema", algo totalmente nuevo para muchos de nosotros.

Quien más quien menos,  todo el mundo se ha cabreado alguna vez con las bielas BH.

En Bicinova hay un post sobre ese extractor de AGPA (aquí), con mal resultado inicial ya que algunas bielas quedaron ligeramente dobladas. Este problema añadido encontró solución usando una plaquita metida en el extractor, que facilitaba la operación. Todo esto está contado en un post exprés (aquí), y a modo de "fe de erratas", ya que en un primer momento no me había dado cuenta de que las bielas se habian doblado. Hasta que en una el resultado fué exagerado:

Y os preguntareis, ¿a qué viene todo eso hoy?  Pues bien, en su momento no tiré esas bielas dobladas,  estaban todas guardadas en una caja, por si algun día aparecía el modo de enderezarlas. 

Y el día llegó, y apareció una manera bastante efectiva de enderezarlas.

"operación enderezamiento"

"Las magnitudes están en equilibrio a distancias recíprocamente proporcionales a sus pesos."
(lo dijo Arquímedes, tiempo atrás)

Al final del segundo hilo forero enlazado más arriba, el del foroMTB, ya hay alquien que señala una solución bastante bien encaminada. Pero la máxima dificultad residía en cómo sujetar fuertemente la biela y aplicar toda la fuerza de retorno sin que el "delicado" plato se viera amenazado, ni en su forma ni en su posición. 

Conseguir la suficiente fuerza era factible con el viejo método de Arquímedes, pero faltaba hallar el punto de apoyo. Veamos.

Aquí un eje BH con una biela izquierda unida a él. Todo está bien, angulo recto, 90º, como debe ser.

Pero...

Aquí la biela derecha , también con el eje metido, y la visible desalineación que sufrió durante su extracción.

Más cosas...

Un error mío de principiante fué creer que para unir el eje con la biela bastaba con juntarlas y luego ir enroscando el  pequeño tornillo (tal como haríamos con un eje y bielas de cuadradillo normales). Pues error grave, ya que ese tornillo BH es bastante corto, y su cabeza bastante fina, y el esfuerzo que necesita para que la conicidad del eje penetre en la biela es muy grande. Por lo que atornillando así sólo se consigue estropear el tornillo, la rosca o el hexágono de su cabeza, o quizás el tornillo aguanta pero lo que pasa es que el eje entra muy pocos mm en la biela, o sea, unión frágil y problemas a la vuelta de la esquina.

La forma efectiva de juntar eje y bielas BH es a presión (si es que disponemos de una prensa), o también es posible a golpes de martillo, pero protegiendo el metal con algún taco de madera intermediario.

 Cuando instalemos las bielas en la bici, no es bueno "martillear" la biela con la bici de pie, ya que las bolitas de los rodamientos del eje y todo el cuadro en general amortiguarian los martillazos, sufriendo más y dispersando la fuerza de cada "martillazo". Es mucho más efectivo tumbar la bici en el suelo, de manera que cuando golpeemos la biela desde arriba para que el eje penetre, la oposición a esos martillazos corran a cargo del suelo, donde apoya la otra biela, o el eje que sobresale, si es que todavía no está colocada la biela. Así,  3 o 4 martillazos son suficientes para unir correctamente eje y biela.

 Luego se coloca el tornillo BH final, que sólo tiene la función de "seguro". Se atornilla apretando fuerte, sin pasarse, y listos.

En la foto siguiente se ve como el eje ha entrado bastante.  Así ya estaría bastante bien, pero en algunas bielas el eje todavía entra más,  faltando sólo unos 2 mm para sobresalir (y no 4 o 5 mm como en la foto).

La biela y el eje tienen que quedar firmemente unidos, si todavía se mueven entre sí es que el eje todavía tiene que entrar más.

Parece ser que estas bielas más modernas, las de de cinco aros, necesitan mas presión (martillazos) para que el eje penetre lo suficiente. Por eso tengo dudas sobre los ejes, todos parecen iguales, pero ¿podría ser que existieran dos dimensionados diferentes, con una invisible variación de décimas de mm, o diferencias en la inclinación de la parte cónica...?

La cuestión és que en este último juego de bielas, con las que he hecho las fotos para este post, la cosa no ha salido del todo bien, mientras que con los anteriores 3 juegos de bielas todo funcionó perfectamente.

En seguida lo vemos.

 

Bien, la solución hallada para protejer el plato fué utilizar un mismo eje BH, y sujetarlo en el tornillo de banco, con la biela bien instalada, y el pequeño tornillo exterior BH también colocado. Todo formando un bloque, tal como iría montado en la bici.

En la siguiente foto se ve claro:

Con una breve ecuación matemática también resulta matemáticamente claro que para que X sea igual a Z,  la Y debe valer zero, ya que Z+Y es igual a X. 
O sea, la solución pasa por igualar Z y X, eso es, reducir la Y a zero.

No sé si me he explicado bien.
Bueno, si nos enredan los cálculos matemáticos y preferimos la geometría, entonces la solución también es sencilla: se trata de que las lineas rojas del dibujo 2D sean o bien paralelas, o bien perpendiculares entre todas ellas.
Salta a la vista que hay una línea que pasa de todo y va su aire.

Bueno, todo esto es la teoría, pero se trata de un ejercicio práctico y en 3 dimensiones. Así que adelante.

A continuación una vista fotográfica en perspectiva cónica de la disposición del conjunto. Con el eje bien mordido y la biela quietecita. El plato está flotando en el espacio completamente rodeado de aire, si no lo tocamos no se deformará.

Ahora ya tenemos algunos puntos de apoyo (¿o son de agarre?) bueno, no lo sé, pero para seguir necesitamos la famosa palanca de Arquímedes.

Algún tubo largo y reforzado que encontremos por ahí nos puede servir, aunque tenga óxido.

El que encontré era un tubo de perfil algo grandote, pero metiendo una pieza adentro para eliminar el espacio vacío (aquí un martillo pequeño), la cosa resulta perfectamente viable.

 Las flechas rojas indican los dos puntos dónde la biela será forzada, y el sentido de esa "fuerza" (de ahora en adelante "F").

En la práctica se trata de aplicar "F" con las manos(*), y en el sentido de la flecha.

Así:

(*) la otra mano no aparece en la foto porque sostenía la cámara fotográfica, y el pie, que sí aparece, es opcional. Aquí el pie sirve para sujetar el banco ya que éste no está anclado en el suelo. Solamente su propio peso y el de esas 3 piedras lo mantienen quieto.

Lo que no tengo claro es cual sería el famoso punto de apoyo de Arquímedes, si el pie, si el martillo, si el eje del pedalier...???  Mi rebaño de neuronas no llega... empiezan a divagar.

Es probable que estas alturas de post hayan notado cierto tono humorístico en la narración. Así es,  para descomprimir un poco, pero eso no quita que la toda la operación sea muy muy seria, cierta e importante. 

Bueno, al aplicar "F" por última vez, en la quinta biela que alineaba, el humor se fué instantaneamente al escuchar un sutil "creck", un sonido crujiente, corto, débil y opaco, que provenía de la zona del martillo.

Con el tacto de las manos también noté que alguna cosa había cedido...

:-(

Por suerte a la biela no le pasó nada.

Esa rotura de eje es la que parece informar de que podrian existir dos dimensionados de ejes BH, con una  imperceptible variación, ya que en ninguna de las otras bielas ocurrió esto (todas bielas de tres brazos, anteriores a 1984 aprox.), y también en todas ellas el eje había entrado casi completamente, sin muchos martillazos. En esta última biela, en cambio ( biela de cinco anillos, posterior a 1984 aprox.),  faltaban esos 4 o 5 mm para que el eje terminara de entrar casi totalmente, pero como no se movía nada, no quise insistir con el martillo. Creo que ésta es la causa de la rotura, debido a estos 4 o 5 mm de vacío interno que el corto tornillo BH no rellenaba. Al no estar lleno de material, ese punto resultó débil para la "F".

Pero no hay mal que por bien no venga. Lo importante es que este incidente trae información nueva. Además de estas deducciones anteriores, la rotura también nos indica que el eje está templado, y que antes que doblarse se quiebra, a diferencia de la biela, que es acero sin templar, más dúctil, por eso la biela se dobla y el eje no.

Para calmar los ánimos, decir que una rotura así no debería de suceder nunca yendo en bici. Que nadie le coja pánico a las BH.
En todo caso, sí que no conviene tomarse en broma lo de Arquímedes.

Por suerte tenía varios ejes BH y pude finalizar la "operación enderezamiento" con buenos resultados. Todas las bielas quedaron bastante bien alineadas.

 Ángulos de 90º. Como debe ser. Líneas perpendiculares y paralelas.

En esta foto de abajo estan las bielas de "cinco anillos".  Las montaban las BH Bicicross, Californias, Boleros... aproximadamente de 1984 hasta finales de los 80s. El protector de plato era de plástico e iba remachado por los tres agujeritos.

965 gr de peso (sin el cubreplato)

 Seguidamente las bielas de "3 brazos", que se instalaban en las California, Meteor, Bicicross, etc. Aproximadamente entre 1980 y 1984. El cubreplato podia ser metálico o plástico.

En otras bicis que llevaban cubrecadena, como la BH 75, la biela derecha no montaba cubreplato y diría que tampoco tenía los tres agujeritos para remacharlo.

860 gr. de peso (sin el cubreplato)

Y por último otro juego más antiguo aún, de una BH 75, de mediados hasta finales de los años 70, aproximadamente.

905gr. de peso

A pesar de las sorprendentes diferencias de peso, todas estas bielas son de 150 mm de longitud (distancia entre ejes), y  platos de 46 dientes, para gadena gruesa, de 1/8".

también había bielas BH más cortas y con plato más pequeño, para las bicis de los más pequeños. Ignoro si existían otras más largas, de 170mm, para bicis de adulto, o de carretera...

Para esta "operación enderezamiento" el extractor AGPA no era imprescindible, pero resultó ser un buen aliado para desmontar cada biela. ¡Y de sobrado! Las bielas montadas a martillazos, el separalas con el extractor no costaba nada.

Por esto imagino que en la fábrica de los Beistegui Hermanos, en el montaje de las bicis, estas bielas se "instalaban" mediante prensas muuuy contundentes. De otro modo no me explico tantas dificultades para separalas de su eje... dificultades famosas..."El problema"...

O... ¿era quizás, adrede, una forma de publicidad encubierta?, ¿acaso nos encontamos ante una obra de ingeniería de marketing preparada ya en los años 70s  para el siglo XXI ?...

Quien sabe...

Lo cierto es que en 2013 se sigue hablando de esas bielas inventadas en los 70s... quién lo iba a creer...

Aquí mis neuronas empiezan a divagar...perdón.

Bueno, creo que por hoy es suficiente.

En la próxima 2ª parte del post nos internaremos en la selva del otro lado de la biela, y que también suele dar quebraderos de cabeza: las roscas de los pedales, la izquierda y la derecha, las compatibilidades... a ver si sacamos agua clara.

Mientras tanto voy a pasear un poco mi rebaño de neuronas por el monte, a que descanse algo de tantas matemáticas y geometría aplicada, que tanto píxel y cálculo tampoco puede ser bueno.

Saludos.

;-)

 

Tècnica retro : ¡ Siéntate bien !

Sobre la bona posició del ciclista damunt la bici hi ha molta teoria escrita, molts estudis morfològics que van a missa. 

En això, La ciència s'ha instalat prop de l'altar gràcies als centres d'estudi i la moderna maquinària, ja digital, que aconsegueix trobar la posició idònea dels elements en l'espai: el seient, els pedals i el manillar. 

L'objectiu dels anàlisis és trobar el just equilibri entre vèncer la resistència de l'aire i permetre pedalar en les millors condicions, tant d'entrega de potència, com per evitar lesions, buscar "comoditat", etc. 

La gràcia i dificultat del repte és que cada persona té mides diferents.
Afinar la posició pot ser un procés molt gradual i pot durar uns quants anys, però el primer i més important és aproximar-s'hi, sense passar-se, per evitar lesions o males postures.

Pels que comencen de nou en la pràctica esportiva del ciclisme és molt recomanable visitar un d'aquests centres tècnics, on cadascú sortirà amb la seva bicicleta posada a mida amb rigor científic.

Els que ja han començat en ciclisme però encara no estan segurs de si estan ben colocats o no damunt la bici, doncs també és recomanable deixar-se assessorar  per especialistes, com ja ha fet la Jax (a la foto).

La Jax és una noia de Califòrnia que practica ciclisme de pinyó fixe i entrena fort,  des de fa dos o tres anys. Autodidacta. El seu procés amb la bicicleta és ben inspirador, perquè neix en el desconeixement previ d'aquest món, però amb les ganes d'aprendre i entrenar es supera pas a pas.
La seva història té ganxo perquè desperta un "jo també ho podria fer", però pocs ho fan.
I tot sigui dit, és prou guapa, que això també té ganxo.

A més estima molt la seva Torelli d'acer i s'entrena amb ganes. Ho va retratant al seu tumblr:  jaxmeowmeow.tumblr.com

(a saber que els tumblrs van de present a passat )

" finally got properly fitted onto my bike "

Mentrestant, i retornant al tema de la posició damunt la bicicleta, els que la utilitzeu sense intencions esportives, o els que no trobeu el moment de fer verificar la vostra posició per algun especialista, potser us interessarà rellegir el següent  retro-reportatge sobre el tema, breu i pràctic, old school.
Bo per no anar totalment perduts, i encara vàlid actualment (si bé els rastrals ja no abunden, i gairebé totes les bicis modernes de carbono tenen sloping).

Molts vam començar bastant autodidactes i la revista Bicisport feia una mica la funció que fa avui internet: possibilitar coneixement.

Revista Bicisport, nº10 (febrer de 1990)

Tècnica retro - 1989 - Frames (II)

...continua del post anterior.

  La Bici, al milímetro    ( BICISPORT nº 7, novembre 1989 )

  La evolución permanente  ( BICISPORT nº8, desembre 1989 )

Tècnica retro - 1989 - Frames (I)

El quadre és l'esquelet de la bicicleta. Distribueix i determina la posició en l'espai de tots els components, frens, rodes, tijes,canvis, pedalier... També les posicions del seient, manillar i pedals, queden en bona part determinades per la forma del quadre. 

Totes aquestes mides i proporcions, les qualitats del material utilitzat, la tècnica de construcció..., conjuntament amb el pes i dimensions del ciclista, són l'essència que condiciona el comportament i aptituds d'una bicicleta. L'estabilitat, l'equilibri, la resistència, l'efectivitat, la comoditat, la funcionalitat... són alguns dels factors que en resulten en més o menys fortuna. Allò dels pros i contres.

També hi ha el factor estètic, pintura, gràfics i acabats, que varia segons la moda dels temps, i que manifesta la relació entre la "persona amb bicicleta" i la seva societat. De fet, l'augment de l'afició a la bicicleta en l'actualitat ve d'això mateix, crec. D'aguna manera, la pròpia bicicleta és un mitjà de comunicació. Però avui va de tècnica, no pas d'expressió artística + ciències de la comunicació. 

En els primers mesos de la revista BICISPORT hi ha 4 reportatges referents al quadre de la bicicleta, escrits per en Carlos Arroyo, i que republico aquí doncs són uns documents molt didàctics i interessants. Tingueu en compte que corre 1989. És "tècnica retro", un nou tag (i pàgina) a bicinova2 .

  Los cimientos de la Bici   ( BICISPORT nº 5, setembre 1989 )

 Análisis de materiales   ( BICISPORT nº6, octubre 1989 )

to be continued...